Лифтинг УАЗ Буханки своими руками

Уаз буханка. проект

Лифтинг УАЗ Буханки своими руками

Автомобиль УАЗ 469 пользуется спросом у автомобилистов, благодаря высоким показателям проходимости по пересеченной местности и невысокой стоимости запасных частей.

Некоторые владельцы выполняют на Уаз 469 лифт кузова и подвески. Это позволяет увеличить расстояние от узлов и агрегатов до поверхности дороги.

Лифтануть УАЗ 469 можно двумя способами – увеличить расстояние между кузовом и рамой или внести изменения в конструкцию подвески.

Лиф кузова и подвески УАЗ 469

Фото 1: Лифтованный УАЗ 469 (

Уаз 469 лифт кузова

Данная модель Ульяновского автомобильного завода изготовлена на цельной раме. Она представляет собой два металлических швеллера, соединенных между собой поперечными перемычками. Кузов модели крепится к раме по периметру 12 болтами. Для снижения вибрации, передающейся от ходовой части и силового агрегата, между кузовом и рамой установлены эластичные подушки.

Лифт кузова предусматривает установку проставок между кузовом и рамой. Их высота подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений автовладельца. Для проведения модернизации можно обратиться к специалистам или выполнить все работы самостоятельно.

СПРАВКА: Некоторые автомобилисты увеличивают расстояние между кузовом и рамой автомобиля путем смещения кронштейнов крепления.

Самостоятельный ремонт кузова легендарного УАЗа «буханки»

Когда смотришь уазик 452 модели, первое, что приходит в голову – это очертания буханки хлеба. Однако он – просто находка для нашего бездорожья, поскольку является полноприводным вездеходом.

Работа в самых сложных условиях рано или поздно приводит к тому, что может потребоваться ремонт и восстановление кузова авто.

О том, с чем приходится сталкиваться владельцам УАЗ-452 в процессе эксплуатации, что чаще всего «вылезает боком», как выполнить ремонт своими руками, какие запчасти и детали использовать, попробуем разобраться далее.

Лифт комплект на УАЗ 469

Существует возможность установить готовые комплекты для боди лифта. Лифт комплект на УАЗ 49 представляет собой набор проставок, шайб, гаек и удлиненных болтов. Вставки изготавливаются из высокопрочного материала, устойчивого к механическим нагрузкам и вибрации.

Фото 2: Лифт-комплект для УАЗ 469 (

Установка готового комплекта не представляет сложности. Выполнить работу сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Установка осуществляется в следующей последовательности:

  • Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду. Во избежание самопроизвольного прокатывания авто, необходимо поместить под колеса противооткатные устройства.
  • Демонтируются тяги крепления радиатора.
  • Откручиваются гайки крепления кузова к раме. На данном этапе болты оставляют на своих посадочных местах. Это исключает смещение отверстий при отрыве кузова от рамы.
  • С помощью гидравлического или винтового домкрата кузов поднимается и опускается поочередно спереди, сзади и по бокам.
  • Болты крепления кузова извлекают из посадочных мест. В образовавшийся проем устанавливают вставки и фиксируют их удлиненными болтами из лифт комплекта.
  • Прижимают кузов к раме гайками.

Важно учитывать, что готовые комплекты не являются заменой штатных эластичных подушек. Вставки изготовлены из прочного материала. Во избежание передачи вибрации от ходовой части и силовой установки на кузов УАЗ необходимо установить эластичные элементы вместе с деталями комплекта.

Как лифтануть УАЗ? Вся последовательность лифта джипа

14 дек 2020 13:23 #861 от SERGULIDO Что там говорить – лифтованный УАЗ смотрится достаточно эффектно, и это кроме собственно практической пользы – колес большего диаметра и т.д..

Лифт любого рамного и подрессоренного авто, коим например, является и УАЗ всех модификаций, подразумевает три вида: подьем кузова/салона, удлинение серьг рессор (часто просто зименяют на «ГАЗЕЛевские»), и, соответственно, вставки между мостами и рессорами. Если быть до конца честным, последние два способа откровенно небезопасны, т.к.

значительно поднимают центр тяжести УАЗа, что при его прямо скажем специфической управляемости просто опасно. При лифте кузова ЦТ также поднимается, но это не так критично как подъем рамы и всего силового агрегата. Умельцы умудряются применять эти способы даже в совокупности. Этого делать я настоятельно не советую, особенно новичкам.

Ну а профи, прямо скажем, эта статья и не нужна… Итак, желание есть, УАЗ есть, время есть, силы есть. Приступим! Что понадобится? 1. Проставки. 12 штук. Можно купить (продается их великое множество, в том числе через интернет, стоят они в районе 100 евро за комплект). Можно изготовить самому. Как пример — это прямоугольная (профильная) или круглая толстостенная труба.

Наша задача изготовить кубики/кольца, со стороной, скажем, 80 мм. Изготавливаются проставки очень просто. Режем болгаркой заготовки по размеру, кидаем на лист стали, провариваем (или ввариваем внутрь), срезаем болгаркой лишнее, шлифуем, грунтуем, красим. Еще проще – купить1,5 – 3 мм. шайбы под болты 10 мм. Количество шайб подбираете по необходимой высоте лифта.

Скажем, для лифта УАЗа на 100 мм. нам понадобится 50 шайб толщиной 2 мм. Необходимое количество шайб смазывается солидолом, насаживается на длинный болт, затягивается и этот блок проваривается дорожкой в 5-6 местах. Как итог – монолитный круглый цилиндр. Для предотвращения его разрушения от коррозии – прокрашиваем места варки и после – консервируем.

Консервация очень простая – растапливаем в банке достаточного объема солидол или литол, и кидаем туда наши блоки все или по одному. Растопленная смазка затекает во все щели и трещины, надежно защищая весь блок практически навечно. Ну, я надеюсь, не нужно объяснять, что шайбы нужны широкие, в диаметре минимум 600-700 мм.

, а лифтовать корпус УАЗа выше, чем на 100 мм категорически не рекомендуется. Еще проще, если вам доведется найти цельный кусок металла необходимой толщины. Это, кстати очень просто – достаточно проехать на любую автобазу или пункт приема металла. Там всегда достаточно разнообразных блоков, дисков, плит и т.д. Остается только напилить то, что нам нужно.

Ну и, конечно, недопустимы резиновые, пластиковые, композитные, дюралевые и т.д. проставки – вы элементарно точно не можете знать их состав. Умельцы применяют даже обычные хоккейные шайбы! Но поставив абы что, мы реально рискуем жизнью.

Как поведет себя неизвестный материал под динамической и статической нагрузкой? При резком торможении? Всё вопросы, и они без ответов… Ограничьтесь, пожалуйста, сталью и ее производными, для вашего же блага! 2. 14 болтов длиной 10-12 мм. х 150 мм и больше. Почему 14? Просто так, на всякий случай. К ним покупаем 24 шайбы диаметром 20-30 мм и 24 гайки.

При покупке просматривайте каждую гайку и каждый болт! Очень часто они имеют недоливы, раковины, неполную или «запоротую» резьбу! 3.Домкараты. Домкраты нужны со значительным вылетом, само собой – полностью исправные. Лучше если их будет 2-4 штуки. 4. Пару чурок для страховой подпорки и упоры для колес. Начинаем работу. 1. Устанавливаем автомобиль на твердую, горизонтальную поверхность.

2. Устанавливаем под все колеса протвооткатные упоры, на худой конец – бруски или кирпичи. 3. Вынимаем аккумулятор. 4. Полностью просматриваем моторный отсек и днище на предмет натянутых проводов и магистралей, а также всего жестко закрепленного между рамой и кузовом (салоном). При необходимости, отворачиваем, отсоединяем, перекладываем. 5. Отсоединяем от рамы крепление радиатора. 6.

Отсоединяем сцепку «массы» двигатель-рама (находится в районе стартера). 7. В зависимости от типа карбюратора – просмотрите куда идет и как крепится топливная магистраль от баков. При необходимости – отключите и демонтируйте. 8. Откручиваем крепление рулевой колонки под торпедой. 9. Откручиваем 12 гаек с болтов крепления кузова к раме. Обычно этот этап достаточно трудоемок, т.к.

болтовые соединения «прикипают». В этом случае придется перекурить с полчаса, обильно залив неподдающиеся гайки любым «жидким ключом» типа «WD» или на худой конец, обычной соляркой. При этом их необходимо аккуратно, но сильно простучать тяжелым молотком, для разрушения оксидных образований между болтом и гайкой. Стучите аккуратно, не сбивая грани и не задевая выступающую резьбу! 10.

Теперь, не торопясь и очень аккуратно, а главное – РАВНОМЕРНО, четырьмя домкратами приподнимаем переднюю и заднюю часть салона ровно на высоту прокладок, проложив под рычаг домкрата фанерные прокладки (чтобы не повредить покрытие и металл салона). Внимание! Если вам не повезло в жизни и у вас есть только два домкрата, нужно чуть сменить алгоритм.

В этом случае откручиваем все гайки, кроме двух крайних противоположных. Т.е. если вы домкратите «перед» – два крайних болта «зада» НЕ вынимаете, оставив на них накрученными гайки на 3-4 нитки. Это не имеет никакого смысла кроме вашей безопасности. В процессе подъема просматривайте провода и магистрали – вдруг что-то забыли отключить или ослабить. 11. Вынимаем родные болты и проставки.

Проставки внимательно осматриваем, в случае повреждения – меняем. Внимание! Родные резиновые проставки НЕ выбрасываем, а ставим на место! 12. Устанавливаем наши проставки, болты, шайбы и закручиваем по 1 гайке. Закручиваем от руки, с небольшим усилием, НЕ затягивая. Так проделываем со всеми 12 узлами. 13.

Так же медленно и равномерно опускаем кузов, не забывая центровать проставки легкими ударами молотка, если потребуется. 14. Затягиваем гайки. Затяжку производим в шахматном порядке: левый зад, правый перед, правый зад, левый перед и т.д. Контрим узлы вторыми гайками. Проверяем затяжку. Крепления готовы. Приступаем к коммуникациям. 15.

В зависимости от высоты лифта у вас может выгнуть руль, вплоть до упора в лобовое стекло. Пугаться этого не стоит. Как вы уже поняли, крепление просто нужно просто переместить вниз настолько, насколько нам нужно. Как – догадаетесь сами, там всё просто. 16. Регулируем педаль газа, скорее всего она получила другое положение. 17. Регулируем положение радиатора, тяг, просматриваем и, при необходимости, перекладываем тормозные трубки, просматриваем топливную магистраль и тяги карбюратора. 18. Смотрим и пробуем свободный ход рычага КПП, раздатки, стояночного тормоза. При необходимости – пропиливаем кожух до нужной кондиции. 19. Просматриваем и, при необходимости, удлиняем шлейф «массы» рама-кузов. 20. Еще раз внимательно и с фонарем просматриваем и проверяем все узлы. 21. Ставим аккумулятор и радуемся новому виду. Ровных дорог, коллеги!

Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к обсуждению.

Лифт кузова УАЗ 469 своими руками

Можно увеличить расстояние между кузовом и рамой, самостоятельно используя подручные материалы. Лифт УАЗа 469 своими силами не потребует серьезных финансовых вложений.

Для модернизации необходимо подобрать вставки из прочного материала. Хорошо подойдут стержни из полиамида. Понадобится только отрезать 12 частей одинаковой высоты. Материал отличается высокой прочностью и прост в обработке.

Длина стержня подбирается исходя из планируемой высоты вставок.

При покупке следует учитывать не только высоту каждой проставки, но и ширину пропила. Некоторые автомобилисты используют вместо вставок хоккейные шайбы. Они изготовлены из прочного материала и хорошо подходят по диаметру к кронштейнам крепления. Для ощутимого лифта устанавливают по 2 шайбы на каждый болт крепления.

Боди лифт УАЗ 469 своими руками выполняется в той же последовательности, что и при монтаже готового комплекта. Перед установкой необходимо подготовить некоторые детали:

  • Проставки. Могут быть использованы хоккейные шайбы или изделия из другого прочного материала. Высота вставок подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений владельца. В проставках необходимо просверлить отверстия диаметром, совпадающим с болтами.
  • Шайбы. Используют изделия из стали. Они предотвращают провал головки болта сквозь кронштейн крепления.
  • Болты. При боди лифте с использованием самодельных вставок потребуется установка более длинных болтов. Для того чтобы правильно рассчитать их размер, необходимо суммировать длину стандартного болта и проставки.
  • Гайки.

ВАЖНО: Боди лифт не увеличивает дорожный просвет автомобиля. Место расположения переднего и заднего бампера остается прежним. В большинстве случаев лифт кузова проводят для увеличения расстояния между ступицей и колесной аркой. Такая модернизация позволяет поставить на УАЗ 469 увеличенные колеса, что положительно влияет на проходимость автомобиля.

При поднятии кузова рычаг переключения передач и тяги педали акселератора изменяют свое расположение. В результате, силовая установка работает на высоких оборотах, и отсутствует возможность включения задней передачи.

Решить проблему можно путем расточки люка рычага переключения передач и заменой тяг акселератора на изделия подходящей длины. Некоторые автовладельцы устанавливают верхний педальный блок вместо нижнего.

Как усилить кузов УАЗ Буханка?

Лифтинг УАЗ Буханки своими руками

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

  • Лифт кузова УАЗ
  • Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка

Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.

Так, комплект для лифта Буханки может содержать:

  • проставки «рессора – рама»;
  • проставки «пружина – рама»
  • болты;
  • гайки и др.

Смена колес

Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес.

Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах.

К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.

В качестве варианта при выборе новых колес для  автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать резину BF Goodrich 33×10.5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от желания владельца. Это могут быть легкосплавные или литые диски. А можно и оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор,  отсоединить массу от двигателя – сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

  • Отсоединяем провода от стартера;
  • Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
  • Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
  • Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
  • Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
  • Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.

Проводя лифтинг УАЗ Буханка своими руками, будьте аккуратны и осторожны, поскольку крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. В случае если болт провернется в кузове, то его нельзя будет удержать. Это создает дополнительные трудности по привариванию к нему гайки или болта.

Далее следует опустить автомобиль на колеса, поскольку под ней работы выполнять больше не потребуется. Также отсоединяем рулевую колонку и открепляем пыльник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем необходимо начать с задней части Буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.

Выкручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия для них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками.

Недорогим и подходящим вариантом в качестве проставок являются обыкновенные хоккейные шайбы.

Следующими действиями будут вставка проставок, болтов и накручивание гаек постепенно, начав с задней части кузова, продолжив в средней части и закончив в передней.

В результате кузов поднимется на 6,5 сантиметров. Остается только все закрепить и можно ставить большие колеса.

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы.  Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:

  • улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
  • возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.

Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.

Установка более длинных серёг рессор

Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор.

Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные.

Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.

Проставка мост-рессора

Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.

Подпружинивание рессор

Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую  подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.

Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.

В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.

Лифт кузова УАЗ Буханка 60 мм — бортжурнал УАЗ 3962 Морж 2008 года на DRIVE2

Перед лифтом кузова читал статьи smirnoffroad.ru/vnedorozh…a-etapy-stroitelstva.html, www.drive2.ru/l/2071235/Всё думал делать ли лифт кузова? Делать самому или довериться профессионалам?

Решил делать сам, не зря же всё таки гараж купил, надо самому чему-то учиться.

Заказал в интернет-магазине www.uaz-design.ru :1. Лифт-комплект кузова 2206, 3741 (452) (60 мм) — 2600 р.2. Проставка механизма управления РК 452 (60 мм) 980 р.3. Удлинители тяг КПП 452 (40-70 мм) RUR 450 р.4.

Удлинитель тяги привода вакуумного усилителя тормозов 452 — 230 р.5. Лифт-комплект рессоры 3741 (452) (40 мм) — за 2 комплекта 2700 р. (с лифтом подвески позже)За заказ вышло 6960 р. + комиссия Сбербанка 208,8 р.

+ доставка через ЖДЭ 570 р.

Всего вышло 7738,8 р. (без лифт комплекта рессор — 5038,8 р.)

И так, сперва начал разбирать пол в пассажирском салоне, так как пол застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы нельзя. Как разобрал его, у меня были одни эмоции «ДНИЩЕ Е***ОЕ!». Вся фанера была сырая, под пенофолом была вода, местами появилась ржавчина. То есть за лето пол не просыхает, вода только копится под ним.

И так, перед демонтажом болтов снял АКБ.
Кузов к раме присоединен 10 болтами. Выкрутил старые болты на 10мм, пересверлил отверстия под болты на 12мм, поставил на их места новые болты, чтобы кузов не съехал с рамы.

6 болтов в пассажирском салоне

2 — за арками передних колес

2 — в ногах водителя и пассажира, причем они длиннее, чем остальные

Далее нужно слить охлаждающую жидкость.Не смог открутить сливную пробку. Отсоединил шланг печки и слил тосол.

Отсоединил крепление шланга печки от передней балки и соединил на время выше, чтобы шланг не мешался

Отсоединил тяги привода рычага коробки передач…

…и тягу усилителя тормозов

также отсоединил крепление рычага РК

Учел длину проводов массы двигателя и стартера, их не пришлось удлинять.

Под колеса поставил упоры, чтобы машина не двигалась. И вот наконец-то начал сам подъем кузова.

Подъем начал с задней части машины штатным домкратом, подложив брусок.

Аккуратно вытащил поочередно каждый болт, поставил проставки, вернул болты и наживил гайки. Конечно надо было подложить страховочный брус, но я забыл про него.

Таким же образом, поднял центральную и переднюю часть кузова и поставил проставки, затем протянул все гайки.

Далее ставим всё на свои места.

Поставил проставку под крепление рычага РК

Установил удлинитель тяги усилителя тормозов…

…и удлинители тяг КПП

Удлинил провод от включателя ручника

Пыльник рулевой колонки я перевернул и под него положил кусок резины от камеры, вот так временно закрепил на полу (в дальнейшем всё равно буду переделывать и утеплять полы). Рулевая колонка с креплением ушла вниз ровно на столько, на сколько подняли кузов — на 60 мм.

Профильной трубы на 60 мм не нашел, чтобы закрепить рулевую колонку, собрал такой конструктор.

Подогнал по месту верхние крепления радиатора.

Лифт кузова планировал делать на небольшую высоту, чтобы не пришлось поднимать рулевой редуктор и ручку ручного тормоза. Ручка ручного тормоза ушла вниз. Диапазон ее движения стал меньше, но пользоваться можно.

Ну почти что всё! Залил охлаждающую жидкость, поставил АКБ и можно ехать.

Цена вопроса: 5 038 ₽ Пробег: 25000 км

Лифт кузова УАЗ “Буханка” — Community «УАЗоводы» on DRIVE2

Хм… собственно, не вынесла душа долго ездить на стандарте…Ну, никак не получается ездить на обычных колесиках…Хочется, аж до не могу, поставить взрослые тапочки…И вот одним прекрасным днем таковые были почти за даром куплены.

Приехали 5 колес BF Goodrich 35×12.5×15.

Но, ведь просто так, такие колесики в “буханку” не влазят !Страшилок конечно начитался и наслушался…Но, ведь ХоЧеТсЯ ! А значит препятствий не существует.

Приступаем к первому этапу — лифт кузова.

Спокойно без спешки были выточены проставки из капролона.Проставки самые обыкновенные — по центру отверстие под болт.Для эстетики — токарь снял фаски.

Внедорожная подготовка

Лифтинг УАЗ Буханки своими руками

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова – этапы строительства smirnoffroad style.

      Что мы имели в исходнике – Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

    Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя.

Совет, для владельцев Буханок – если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу.

Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

    Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью “мебельными болтами” и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор,  отсоединям массу от двигателя – сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

    Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

    Следующее, отсоединяем – крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем – тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя. 

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

    После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних.

При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню “мебельные” с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

    Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу. 

    Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

    Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

    Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние “бочонки” должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

    Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

    Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

    Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

    Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

    Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными  (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц… ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн  под рулевой редуктор, вот такой.

 Примеряем…

Красим…

Ставим

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

    Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю – В ПАМПАСЫ.

    Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

В добрый путь, Буханочка!

Лифт подвески УАЗ

Лифтинг УАЗ Буханки своими руками

Советская “буханка”

УАЗ 452, или по-народному «буханка», очень популярен на дорогах нашей страны, несмотря на его простоту, не слишком комфортный салон и плохую звуко- и виброизоляцию. Однако «буханка» изначально выпускалась отечественными производителями для военных нужд, благодаря чему машина достаточно универсальна и имеет большую вместимость.

Сейчас УАЗ довольно часто используется в качестве машин скорой помощи, МЧС и полиции. Владельцы этих автомобилей любят их за хорошую проходимость, надежность и дешевизну технического обслуживания.

Общие характеристики

Несмотря на то, что многие вездеходы, изготавливаемые известными американскими, немецкими, азиатскими и другими зарубежными автопроизводителями, проигрывают УАЗ по показателям проходимости, даже отечественная «буханка» может застрять в условиях серьезного бездорожья. В связи с этим многие автолюбители стремятся наделить своего “железного коня” всеми лучшими качествами внедорожника. Одним из многих вариантов является лифт подвески УАЗ «буханка» своими руками.

Поскольку УАЗ довольно прост в техническом исполнении, он предоставляет множество возможностей для тюнинга, в том числе подвески. Самым легким и простым способом увеличения дорожного просвета является установка на автомобиль новых колес.

Поставив на «буханку» колеса большей ширины и высоты, можно добиться максимально равномерного распределения давления на почву. Благодаря этому появляется возможность преодолевать заболоченные местности, проезжать, не задевая подвеской, над большими камнями и кочками.

Единственный недостаток этого метода – необходимость изменять кузов автомобиля, а именно расширять арки, вырезая крылья и заменяя их новыми, соответствующими по размеру увеличенным колесам.

Чем выше – тем лучше проходимость

Но для того чтобы значительно увеличить дорожный просвет, одной замены колес будет недостаточно. В этом случае большинство автомобилистов выполняют лифт подвески УАЗ «буханка» своими руками. Существуют некоторые рекомендации, соблюдение которых позволит избежать многих ошибок и правильно выполнить лифтовку.

Для начала стоит отметить, что поднять УАЗ можно двумя способами. Один из них – это кузовной лифт автомобиля, другой – лифт подвески. Первый способ наиболее легкий и одновременно безопасный.

Объясняется это тем, что при кузовном лифте практически не переносится центр тяжести, позволяя сохранять устойчивость машины на поворотах и бездорожье. Данный тюнинг осуществляется путем помещения проставок (чаще всего алюминиевых) между автомобильной рамой и кузовом.

Выполнив кузовной лифт, можно увеличить дорожный просвет максимум на 15 сантиметров.

Лифт подвески приводит к существенному улучшению показателей проходимости автомобиля. Однако такой способ связан с некоторым риском, поскольку центр тяжести переносится намного выше, вследствие чего машина теряет устойчивость на поворотах и при быстрой езде по неровной поверхности.

Как выполнить лифт подвески

Выполняя лифтовку подвески УАЗ «буханка» своими руками, необходимо помнить о смещении центра тяжести машины. Потому, принимая решение, на какую высоту приподнять свое авто, важно соблюдать:

  • рациональное соотношение между увеличением проходимости и вероятностью опрокидывания;
  • максимально возможный угол наклона кардана, превышение величины которого приведет к потере работоспособности деталей.

Вот по таким дорогам приходится пробираться

Снизить риск опрокидывания и повысить безопасность при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья можно, выполнив следующие действия.

  1. Увеличить ширину колеи путем установки колесных проставок.
  2. Установить на автомобиль более широкие колесные диски и резину.
  3. Рекомендуется выполнить дополнительно замену заводских мостов на мосты других моделей, например, «Спайсер».

Расширить колею УАЗ можно, установив на него дисковые тормоза. Такой способ позволяет увеличить расстояние между колесами приблизительно на 5 сантиметров.

Чтобы устранить вероятность возникновения проблем с карданами после лифта, можно воспользоваться одним из следующих методов.

  1. Когда нужно сделать лифт больше, можно поставить удлиненные карданные валы от других моделей авто или проставки между карданными и мостовыми фланцами.
  2. Сделать лифт подвески так, чтобы в результате значения углов наклона карданов были приближены к максимально допустимым показателям, однако не превышали их. Для УАЗ 452 это критическое значение составляет около 8 сантиметров.
  3. При необходимости еще большего увеличения лифта оптимальным вариантом будет установка на УАЗ со стороны раздаточной коробки двойных крестовин с подшипником. Можно попробовать развернуть редукторы мостов автомобиля так, чтоб угол наклона крестовины возле хвостовика имел наименьшее значение. Шарниры карданных валов будут нормально функционировать, если их установили в единой плоскости. В противном случае появится излишняя вибрация, которая приведет к скорому износу и утрате работоспособности.

Усовершенствованный вездеход

Каждый из этих способов применяется для того, чтобы увеличить дорожный просвет в автомобиле, выбор зависит только от желаемой итоговой высоты. Данные методы подойдут практически для всех моделей УАЗ, например, для тюнинга подвески УАЗ Патриот или УАЗ 469.

Высоту, на которую нужно поднимать «буханку», и метод осуществления лифта определяют таким образом.

При езде по бездорожью с большим количеством камней, пней, бревен, а также при необходимости преодолевать канавы, обрывы и насыпи будет полезным высокое положение рамы авто.

А если требуется проезжать по болотистой местности или выбираться из глубокой колеи, расстояние от рамы до поверхности земли не имеет большого значения, потому как проходимость автомобиля зависит только от клиренса, который определяется высотой колес.

Именно лифт подвески позволяет установить на УАЗ колеса большего размера, способствуя повышению проходимости автомобиля. В результате увеличенный просвет от земли до рамы позволяет эффективно преодолевать неровное покрытие с различными препятствиями.

Установка проставок на УАЗ

Этот способ лифта подвески автолюбители используют наиболее часто, поскольку он имеет ряд неоспоримых преимуществ.

  1. Возможность поднять подвеску на разную высоту (но только в пределах разумного).
  2. Легкость и простота. Для выполнения работ не обязательно обладать специальными навыками и инструментами.
  3. Экономичность. Лифт подвески УАЗ «буханка» с помощью проставок позволяет использовать все оригинальные запчасти, благодаря чему сохраняется надежность и ремонтопригодность автомобиля. Сами проставки можно с легкостью изготовить самостоятельно, вырезав их из толстой и плотной резины.
  4. Подвеска не становится очень жесткой.

Проставки (из резины или плотного полиуретана) ставятся между опорой передних и задних рессор и мостом. Рекомендуемые размеры проставок на переднюю рессору – 4 сантиметра, на заднюю – 6 сантиметров.

Данный метод требует надежной затяжки стремянок, в противном случае при боковом ударе проставки могут соскочить.

Также специалисты советуют сместить ниже отбойник моста и заменить заводской амортизатор на более длинный.

Если подвеска автомобиля пружинная, то проставки устанавливаются между пружинами и чашками.

Другие способы лифтовки подвески УАЗ 452 более сложные, в этих случаях автолюбители часто обращаются за помощью к мастерам в ремонтные мастерские, специализирующиеся на лифтовке различных автомобилей.

В интернете есть множество видеороликов на тему лифта подвески «буханки», внимательно изучив которые, можно попытаться выполнить тот или иной вариант тюнинга своими руками.

Однако если нет уверенности в собственных силах, лучше воспользоваться услугами специалистов.

Сегодня на рынке продаются специальные лифт-комплекты, однако стоимость их зачастую зашкаливает и может оказаться не по карману.

Большинство владельцев УАЗ «буханка» стремятся максимально сэкономить средства при ремонте и тюнинге, буквально напичкав подвеску своего автомобиля проставками и другими самодельными устройствами.

Но не стоит в погоне за экономией забывать о безопасности, ведь никто не может дать гарантии качества той или иной установленной детали.

Инструкция с фото как поднять УАЗ буханку

Лифтинг УАЗ Буханки своими руками

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

  • Лифт кузова УАЗ
  • Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Сделай своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: