Педаль для станка своими руками

Содержание
  1. Гитарная педаль distortion своими руками – Сделай сам
  2. Гитарный усилитель с эффектом дисторшн
  3. Инструкция по использованию гитарных эффектов
  4. Педаль для станка своими руками
  5. Станки из болгарки
  6. Изготовление отрезного станка из болгарки под точные работы!
  7. Детали и крепежи
  8. Каркас
  9. приспособления для болгарки своими руками
  10. Педаль для станка своими руками — Станки, сварка, металлообработка
  11. Применение педальных выключателей
  12. Наши цены
  13. Схема изготовления педали для станка своими руками
  14. Разнообразные функции болгарки
  15. Электронная педаль для швейной машины своими руками
  16. Ножная электрическая педаль неисправна
  17. Ремонт швейной педали, с чего начать?
  18. Отличия в ремонте педалей с реостатом и электронных швейных педалей
  19. Приделываем Дремелю педаль
  20. Конструирование самодельных педалей
  21. Ножной выключатель, педаль для электроинструмента

Гитарная педаль distortion своими руками – Сделай сам

Педаль для станка своими руками

Когда-то давно делал своими руками гитарную примочку, но получилось не то, что хотелось, из за небольших знаний в радиотехнике. Недавно я обнаружил свою самоделку и решил довести дело до конца.

Сначала нашёл ИСХОДНЯКИ СХЕМ и собрал несколько вариантов на макетной плате для сравнения.

Первый вариант на сайте автора схем под названием «Простейшая примочка» работает как усилитель, искажения на слух незаметны, схема заработает если правильно подать питание, в ней имеется ошибка (+ на эмиттер Т2, — на коллектор Т1). Последовательно соединять каскады не пробовал, думаю что схема сойдёт в качестве предуселителя для подключения гитары к обычному УНЧ.

Второй вариант будет рассмотрен в моей статье, но немного ниже.

Третий вариант под названием «Универсальная примочка» представляет собой немного изменённую схему второго варианта. Сборка показала, что искажения приблизительно одинаковые, только присудствуют шумы, совершенно неприятные на слух. Этот вариант сразу отпадает

Четвёртый и пятый вариант «Примочка соло» и «Примочка неясной природы» собирать не пробовал из за отсутствия необходимых радиодеталей. Наверняка их звук не сильно отличается от двух предыдущих вариантов.

Схема и печатный монтаж

Автор не привел точных номиналов деталей объясняя это тем, что собирал примочки с большим разбросом номиналов. В принципе примочка дубовая и работает без наладки, но я на всякий случай привожу схему как собрано у меня:

Регулятор громкости R5 нужен будет лишь в том случае, если примочка стоит далеко от комбика и есть необходимость часто крутить звук.

Монтаж на плате:

Рядом с разъёмом питания виден диод, защищающий схему от переполюсовки. В принципе его ставить не обязательно, но перестраховка не помешает, ведь примочка будет запитываться от различных БП.

Монтаж в корпусе

За основу была взята половинка корпуса от умершего джет-фазера советского просиводства (фото из интернета):

Монтируем начинку в корпусе:

Все провода (кроме питания) должны быть экранированные, заземлять минус на корпус не стал, т.к. из за этого фонит. Светодиод сигнализирует о том, что полярность БП правильная. Выключатель питания имеет смысл ставить тогда, если предусмотрена возможность работы от батарейки, но тогда нужно отключить светодиод, т.к он потребляет ток больше, чем сама примочка.

По поводу размерности платы и корпуса не пинайте — меньшый корпус было делать лень. При желании эту схему можно уместить в корпус размером с сигаретную пачку.

Источник питания

  • От покупного адаптера примочка работала нестабильно, исправляем это установкой стабилизатора напряжения.
  • Корпус блока питания был скреплён саморезами с хитрой головкой:
  • На будущее специально для таких случаев сделал отвёртку типа «вилка» из штыря и баллончика сжатого воздуха:
  • Внутренности БП:
  • Устанавливаем стабилизатор:
  • И собираем всё обратно:
  • В итоге получаем стабилизированный блок питания.
  • :

Гитарный усилитель с эффектом дисторшн

Если у Вас есть электрогитара и огромное желание играть рок музыку, но нет усилителя, то эта статья будет для Вас полезна! В статье я предлагаю конструкцию достаточно мощного гитарного усилителя с эффектом дисторшн. 

Сигнал с электрогитары поступает на вход двухкаскадного усилителя, который обладает большим коэффициентом передачи. В качестве транзисторов VT1 и VT2 использованы отечественные транзисторы КТ3102Е. 
Глубина искажения и порог наступления эффекта регулируется изменением коэффициента передачи каскада переменным резистором R4.

В начальном положении переменного резистора R4 аудиосигнал практически не будет искажаться, тогда как при его выкрученном положении наступает клиппирование даже среднего значения напряжения входного сигнала с электрогитары. По ощущениям звук становится более жестким.

После того как мы получили эффект «Дисторшн» остается усилить звуковой сигнал. С этой задачей отлично справится усилитель собранный на микросхеме TDA2030 (или TDA2050). Питание на нее подается однополярное. Чтобы не перегружать вход усилителя выходной сигнал берется с коллекторной нагрузки транзистора VT2 с коэффициентом деления 1:27. 

Обратите внимание, что питание схемы осуществляется от 2 батареек Крона с напряжением 9 В. Первая батарейка (GB1) питает левую часть схемы, отвечающую за искажение поступающего сигнала, а вторая (GB2) обеспечивает питанием усилитель на микросхеме TDA2030. Если напряжение подавать от блока питания, то возможны сетевые помехи в колонке.

Рис.2. Схема электрическая принципиальная

Ниже представлены фотографии процесса сборки.
В качестве корпуса была использована электромонтажная распред.коробка.

Переменный резистор в моем случае такой (не лучший выбор) 

И небольшой лайфхак по изготовлению клеммы для батарейки «крона» из аналогичной старой. Для этого устройства их понадобится 2 шт.

Демонстрацию работы устройства вы можете посмотреть в прикрепленном видео. Выходной звук в моем случае прослушивается на колонку от музыкального центра (параметры колонки 6 Ом, 50 Ватт).

Скачать список элементов (PDF)

Инструкция по использованию гитарных эффектов

Всем привет! Сегодня мы займёмся наведением порядка на ваших педалбордах. Ведь они у вас уже есть, не так ли? Будет много вещей, которые кажутся очевидными, однако их стоит освежить в памяти.

А для кого-то, возможно, эта статья будет открытием. Многие гитаристы расставляют примочки интуитивно, не задумываясь о том, как они могут звучать в другом порядке.

Такой подход тоже имеет право на жизнь, но мы с вами пойдём дальше и разберёмся в нюансах.

Если у вас всего две педали — дисторшн и дилей, вы как правило ставите дилей вторым, после перегруза (гитара в дисторшн, оттуда в дилей и дальше в усилитель). Но чем больше у вас педалей становится, тем картина все больше усложняется и всё уже не так очевидно, как раньше. А особенно, если у вас всякие необычные примочки типа Whammy и т.п.

К тому же,  различные процессоры эффектов, такие как эквалайзеры и ревербераторы, могут размещаться на разных участках цепи, в зависимости от желаемого результата. Очень популярный предмет для споров — ставить квакушку перед или после перегруза. Хендрикс ставил свою квакушку до фузза, хотя логика говорит, что стоит всё же ставить после.

Возможно, сейчас вам кажется «да ладно, я отлично знаю в каком порядке надо ставить мои педали, но, наверное, я не до конца понимаю, почему.» Разберёмся!

Прежде, чем мы обсудим различные категории эффектов, давайте проведём маленький соц.опрос, чтобы определить ваши предпочтения. Дайте оценку от 1 до 10 следующим эффектам. 1 — первая примочка, в которую включается гитара, 10 — последняя, из которой звук попадает в усилитель. 

  1. A. Эквалайзер (EQ) 
  2. B. Дисторшн (овердрайв, фузз, перегруз) 
  3. C. Хорус/Флэнджер 
  4. D. Шумоподавитель (нойз гейт) 
  5. E. Цифровой ревербератор 
  6. F. Педаль громкости 
  7. G. Преамп (предусилитель) 
  8. H. Компрессор 
  9. I. Дилей (задержка) 
  10. J. Квакушка

Вот какой порядок будет «типа правильный»:

  1. G, Преамп; 
  2. H, Компрессор; 
  3. B, Дисторшн; 
  4. J, Квакушка; 
  5. C, Хорус/флэнджер; 
  6. I, Дилей; 
  7. A, Эквалайзер; 
  8. D, Шумоподавитель; 
  9. F, Педаль громкости; 
  10. E, Цифровой ревербератор.

Не стоит сразу поднимать шум, мол, ничего подобного, это всё туфта. Это классическая схема. Возможно у вас поменялись местами хорус и дилей, это бывает часто. Также довольно часто эквалайзер ставят сразу после компрессора. На самом деле, эквалайзер вообще такая педаль, которую можно ставить везде.

Если у вас больше четырех педалей стоят не в том порядке, или наоборот у вас всё «по классике», стоит разбить ваши эффекты по категориям, а затем выяснить, почему одни категории располагаются перед другими в сигнальной цепи.

Грубо говоря, вот основные категории гитарных эффектов:

  • Эффекты усиления сигнала
  • Эффекты задержки
  • Пространственная обработка
  • Другие эффекты

Вот, что входит в каждую из этих категорий:

Эффекты усиления сигнала

В эту категорию входят все эффекты, основанные на усилении сигнала и его эквализации. Как правило, эффекты в этой категории не направлены на изменение основной природы звучания, скорее на усиление либо всего сигнала (преампы) либо отдельных частот (эквалайзеры).

Бустеры усиливают родной сигнал, оставляя частотные характеристики максимально близкими к оригиналу (минимальный окрас). Исключение — ламповые усилители, взаимодействуя с бустерами, меняют своё звучание.

Это и есть так называемый «подогрев» или «раскачка». Часто у бустеров есть секция эквалайзера и другие ручки управления.

Их, как правило, ставят первыми в цепи, чтобы подаваемый на них сигнал был максимально чистым, даже если ваша цель на выходе получить перегруз.

Компресоры уменьшают динамический диапазон, делая громкие сигналы тише, а тихие — громче (как вы догадались?). Некоторые гитаристы использую компрессоры, чтобы увеличить сустейн (длительность звучания нот). Но это скорее побочный эффект от компрессора, хотя и звучит довольно круто!

Вообще-то компрессор придуман для того, чтобы получать на выходе постоянный, предсказуемый уровень сигнала, не влияя на его частотные характеристики. Но при большой компрессии неизбежно теряются высокие частоты. Мы можем вернуть их эквалайзером EQ (либо в самом компрессоре, либо при помощи дополнительного эффекта).

Дисторшн

Возможно вам сложно представить, что Boss Blues Driver — это простой усилитель сигнала, ведь он так сильно его меняет. Тем не менее, с технической точки зрения, всё что он делает — это усиление сигнала в секции предусилителя до уровня, когда схема перестаёт воспроизводить оригинальный сигнал без изменений и, соответственно, перегружается.

Blues Driver — это дисторшн, поэтому его надо ставить сразу после преампа или компрессора.

Эквалайзеры также используются как усилители сигнала, с тем лишь исключением, что они усиливают не весь сигнал целиком, а лишь отдельные его части. Те самые части, что мы выбираем, настраивая наш эквалайзер.

Графические эквалайзеры используются в самых разных ситуациях. Они удобны там, где нужно выделить какую-то отдельную частоту или наоборот её убрать. Кроме таких исключений, как квакушка и фейзер, эквалайзеры не меняют общее звучание слишком радикально и чаще используются для целей коррекции сигнала (устранения дефектов в звучании).

Wah-Wah (квакушки) — это активные эквалайзеры, диапазон которых меняется вашей собственной ногой. Принцип работы квакушки — это задранная вверх частота (точнее, «частотный горб»), который смещается в средне частотном диапазоне (как правило около 500 Гц—2 кГц). На выходе получается звук, напоминающий человеческий голос.

Есть множество способов использовать квакушку: медленно открывать и закрывать ее, играя быстрое соло. Можно делать «уака-уака» — популярный звук в 70х. Это делается так: глушите струны левой рукой, правой играете по ним, в это время работая квакушкой с тем же ритмом. Можно использовать квак, как мягкий модуляционный эффект или как фильтр, оставляя ее в фиксированном положении.

Бывают также автоматические квакушки, они также называются envelope filter. Это по сути та же квакушка, только реагирует она не на вашу ногу, а на ваше звукоизвлечение.

Играете мягко и она работает медленно и мягко, начинаете активнее бить по струнам — появляется то самое «уака-уака». Особенно популярен этот эффект у бас-гитаристов.

DOD FX 25B — это envelope filter или автоматическая квакушка, ставить в цепи её надо так же, как и обычную квакушку.

Как правило, квакушки идут после бустеров, но вспомним Джими Хендрикса, который нарушал все возможные правила, и музыка его от этого только выигрывала! Квакушку также некоторые музыканты используют при реампинге в студии. (скоро мы и про это напишем!)

Педаль для станка своими руками

Педаль для станка своими руками

Болгарка является инструментом полезным и разносторонним. Она подойдет для резки металла, камня, плитки и, шлифовки поверхностей. Однако, иногда бывают ситуации, в которых для данных работ больше подойдет стационарный станок. Хорошо, что используя определенные приспособления для болгарки, её можно превратить например в отрезной станок!

Станки из болгарки

Поиск готового станка, соответствующего вашим запросам, в магазинах не составит труда. Однако, вероятность найти конструкцию, которая жестко фиксирует болгарку и не телепатся во время работы не велика, поскольку все они сделаны из дюрали.

По этой причине люди, имеющие станки, всячески усовершенствуют либо переделывают их. Но тут есть множество серьезных препятствий – материалы станка являются трудно свариваемыми, или, к примеру, в конструкции не учтены моменты, важные именно для вас – к примеру, точная линейка либо более упругая пружина.

Переделка чужого – это более сложная задача, чем изготовление своего!

Покупной вариант держателя болгарки

Изготовление самого простого приспособления для болгарки может быть выполнено с минимальными затратами и в течение нескольких часов! По сути, конструкция будет являться металлической длинной трубой, которая является и каркасом, и ручкой. С одного из концов приваривают поперечную металлическую планку, имеющую два отверстия под крепеж болгарки.

Более надежный самодельный вариант держателя болгарки

С того же края трубу крепят к о небольшому куску уголка на подвижном валу. Крепление самого же уголка производиться на рабочий стол, либо к полу! На противоположной стороне от крепежа должна быть зафиксирована пружина, возвращающая всю конструкцию в первоначальное положение.

первый вариант

второй вариант изготовления

третий вариант изготовления

На этом все – изготовление станка завершено, осталось только произвести правильное закрепление болгарки. Естественно, пользоваться таким вариантом следует при простейших работах, а если требуются точные и сложные процедуры, то и конструкция должна быть более сложной.

Изготовление отрезного станка из болгарки под точные работы!

Такие приспособления для болгарки как отрезной станок изготавливаются при помощи следующих материалов и инструментов: стального уголка, профильной трубы, металлического листа под платформу (можно использовать ДСП), сварочного аппарата, швеллера, дрели, вала, нескольких подшипников, трубы с небольшим диаметром, пружины, реле и педали. Сварка, в принципе, может быть заменена на прочные болты – тут придется воспользоваться дрелью.

Стоит отметить, что при такой реализации станка, он может быть с легкостью разобран, если появиться такая необходимость.

первый вариант конструкции

первый вариант конструкции

Детали и крепежи

Изготавливать станок начинаем с каркаса. Под каждую болгарку потребуется индивидуальная схема, поскольку каждый производитель выпускает болгарки собственной конструкции – в некоторых придется осуществить снятие ручки, а где-то нужно будет изобретать стойку под всю болгарку в целом! Кроме этого, для разных диаметров дисков нужны различные каркасы.

Каркас

В составе простейшего каркаса есть две рамы и общая ось. Нижняя рама должна быть закреплена поверх платформы из металла либо из ДСП. Для большой болгарки, лучше пользоваться металлом.

Следует обеспечить вращение верхней рамы, на которую крепят болгарку, по отношению к нижней раме в вертикальной плоскости, подобно маятнику. Чтобы зафиксировать исходное положение, придется воспользоваться пружиной.

На нижнюю раму следует приварить крепление, в состав которого входят прижимной уголок и подвижная струбцина.

Второй вариант конструкции

Второй вариант конструкции

Линейка — для данного конкретного случая, можно использовать подвижную линейку, имеющую ограничитель, которая приваривается на трубку. Ею регулируется точность размера, после чего производиться закрепление с помощью торцевого винта!

Электроника. Чтобы повысить удобство использования вашего станка, нужно предусмотреть такие вещи как пусковая педаль либо кнопка (коммутация при помощи низковольтного реле на 12 В). При помощи данной педали и будет производиться подача напряжения к болгарке.

приспособления для болгарки своими руками

При помощи такого несложного приспособления для болгарки мы можем освободить руки, и одновременно с этим сделать точный ровный срез не применяя тиски, да и экономия времени на замеры тоже играет важную роль. При помощи данной конструкции может быть заменена отрезная пила по металлу, а если вдруг потребуется, болгарка может быть с легкостью демонтирована.

Педаль для станка своими руками — Станки, сварка, металлообработка

Гравировальное оборудование, при помощи которого можно успешно выполнять различные технологические операции, сегодня активно используется как специалистами, так и домашними мастерами.

Хотя приобрести такое устройство на современном рынке не представляет никаких проблем, многие из тех, кто хотел бы иметь его в оснащении своей мастерской, поступают иначе и изготавливают гравер своими руками.

Самодельный гравер с держателем от стоматологической бормашины

Несмотря на простоту конструкции, самодельный гравировальный аппарат позволяет успешно выполнять такие же технологические операции, что и гравер серийной модели. К таким операциям, в частности, относятся:

  • фрезеровка плоских и фасонных поверхностей, а также отверстий и пазов различной конфигурации;
  • сверление и растачивание отверстий небольшого диаметра;
  • резка тонколистового материала;
  • очистка изделия от следов коррозии и других стойких загрязнений;
  • нанесение на обрабатываемую поверхность надписей и узоров;
  • шлифовка и полировка.

Применение педальных выключателей

В общем случае педальные выключатели (ножная педаль) относят к выключателям управления.

Педальные (ножные) выключатели (переключатели) нашли широкое применение во многих отраслях промышленности и различных сферах нашей жизни.

Вы можете встретить ножную педаль на машиностроительных предприятиях и предприятиях легкой и пищевой промышленности, в медицинских учреждениях и на транспорте, в грузовых терминалах и помещениях диспетчерских служб.

С помощью ножных переключателей (станочных педалей) можно управлять деревообрабатывающими или металлообрабатывающими станками, такими как: гибочные станки, прессы, ножницы (гильотины), сварочные автоматы и машины, стационарный и ручной электроинструмент, кромкооблицовочные станки, грузовые лебедки, приводы электротранспорта и цепей управления тепловозов, стоматологическое оборудование, оборудование операционных и т.д.

Наши цены

Цена на педальный переключатель (педальный выключатель, ножная педаль, станочная педаль) ВПН-1 — 3500 рублей — Оптовым покупателям скидки (от 50 шт.)

Цена на двойной педальный переключатель (двойной педальный выключатель, двойная ножная педаль, двойная станочная педаль) ВПН-2 — 5800 рублей — Оптовым покупателям скидки (от 50 шт.)

Будем рады видеть Вас среди наших заказчиков!

Если вам нужна дополнительная информация или вы решились купить педальные переключатели для станков, ножную педаль, то наша цена вас приятно удивит. Звоните!

(499) 350-11-99

Желаем успехов в работе!

Также наша компания поставляет мотор-редукторы для станков и различного оборудования.

Схема изготовления педали для станка своими руками

Болгарка в быту — это незаменимый инструмент, с помощью которого выполняются работы по нарезке или шлифовке металлических и деревянных изделий.

Однако бывают ситуации, когда требуется стационарный станок. В таких случаях есть два варианта, а именно покупка дорогостоящего станка или приспособления для крепления болгарки.

Второй вариант предпочтительнее из-за экономии денежных средств, но не всегда надёжнее.

Установки под болгарку выполняются из дюрали и быстро расшатываются, но приспособление для стационарного крепления легко сделать своими руками.

Разнообразные функции болгарки

При выполнении монтажных или строительных работ необходимо большое количество инструментов, но многие из них легко заменить болгаркой.

Это устройство действительно многофункционально и отлично подходит для резки, расточки или шлифовки металлических и деревянных поверхностей.

Болгарка способна работать с любым материалом, если правильно подобрать диск.

В дополнение стоит сказать о том, что варианты использования этого механизма можно легко расширить, если купить специальные насадки.

К примеру, этот агрегат часто используют в качестве штробореза.

Естественно, что для этого требуется болгарку немного модифицировать, а именно увеличить размер кожуха или сделать её пригодной для установки двух и более дисков.

Только так получится качественно освоить функции штробореза и самостоятельно прокладывать канавки в стенах для электропроводки или сантехнических труб.

Ещё одна распространённая модификация — это вынос небольшого диска за пределы болгарки и таким образом её габариты не мешают и позволяют проникать в труднодоступные места для зачистки деталей.

Для этого используют специальную насадку и ременную передачу от главного привода, которая будет приводить диск в движение.

Подобная конструкция отлично подходит, если нужно выровнять поверхность в труднодоступном месте, очистить деталь от мусора, удалить окалину после сварки, но резать нельзя из-за неустойчивости диска на высоких оборотах.

В настоящее время рынок просто забит разнообразными видами насадок и приспособлений, которые значительно увеличивают функциональность болгарки. Из наиболее часто используемых насадок выделяют такие, как:

  • транспортиры;
  • станина;
  • приспособления для удаления краски с поверхности.

Электронная педаль для швейной машины своими руками

Педаль для станка своими руками

› Инструменты

статьи Загрузка…

  • Форум
  • Новости
  • Блог
  • Почта
  • Обратная связь
  • Ссылки
  • Сотрудничество
  • Расчёты онлайн
    • Калькулятор номинала SMD резистора
    • Генератор символов для LCD HD44780
    • Расчёт делителя напряжения
    • Определение сопротивлений резисторов по цветовой маркировке
    • Расчёт сопротивления резистора для светодиода
    • Расчёт ширины дорожки печатной платы
    • Цветовая маркировка резисторов, конденсаторов и индуктивностей
    • Расчёт резонансной частоты колебательного контура
    • Калькулятор фьюзов AVR
    • Расчёт DC-DC преобразователя на базе MC34063A
    • Расчёт частоты таймера 555
    • Конвертер даты и времени в UNIX формат и обратно
  • Cхемы
  • Цифровые устройства
    • Автоматика
    • Программаторы
    • Таймеры, часы, счётчики
    • Для ПК
    • Для дома
    • Игрушки
  • Аналоговые устройства
    • Передатчики и приёмники
    • Генераторы
    • Усилители
    • и ТВ
    • Регуляторы
  • Звукотехника
    • Усилители
    • Фильтры, эквалайзеры
    • Для музыкантов
    • Акустика
    • Разное
  • Светотехника
    • Мигалки
    • Освещение
    • Светоэффекты
  • Детектирование
  • Измерения
    • Осциллографы
    • Измерители L-C-R
    • Вольт/Амперметры
    • Термометры
  • Питание
    • Блоки питания
    • Преобразователи и ИБП
    • Зарядные устройства
    • Альтернативная энергетика
  • Arduino
  • Авто и мото
  • Станки с ЧПУ
  • Статьи
  • Антенны
  • Обучалка
    • Аналоговая техника
    • Цифровая техника
    • Микроконтроллеры
    • техника
    • техника
    • Программные пакеты
    • Измерения
    • Разное
  • Секреты самодельщика
  • Файлы
  • Программы
    • CADs
    • Компиляторы, программаторы
    • Для печатных плат
    • Схемы, панели и шкалы
    • Расчёты
    • Разное
  • Книги
    • Verilog и VHDL
    • Цифровые устройства и МП
    • Математический анализ
    • Основы теории цепей
    • Теория вероятностей
    • РТ цепи и сигналы
    • Метрология
    • Микроконтроллеры
    • Программирование
    • Справочники
    • Схемотехника
    • Устройства СВЧ и антенны
    • РПДУ и УГФС
    • РПУ и УПиОС
    • РТС и СТРТС
    • Телевидение и видеотехника
  • Журналы
    • Радиомир
    • Радиоаматор
    • Радиолоцман
    • Радиолюбитель
    • Радиоежегодник
    • Радиоконструктор
  • Учебные материалы
    • Математический анализ
    • Теория вероятностей
    • РТ цепи и сигналы
    • Радиоавтоматика
    • Метрология
    • ОКиТПРЭС
    • Гуманитарные науки
    • Электроника
    • Цифровые устройства и МП
    • Электродинамика и РРВ
    • Схемотехника
    • УГиФС и РПДУ
    • Основы теории скрытности
    • Устройства СВЧ и антенны
    • УПиОС и РПУ
    • ЭПУ РЭС
    • Оптические устройства
    • ОКПиМРЭС
    • ССПРЭУС
    • РТС и СТРТС
    • СИТ
    • Телевидение и видеотехника
    • Разное
  • Документация
  • Микросхемы
  • Разъёмы
    • Типы разъёмов
    • Распиновка разъёмов
  • Datasheets
    • Analog Devices
    • Atmel
    • Microchip
    • NXP Semiconductors
    • Texas Instruments
  • Маркировка компонентов

Машинка — «Чайка 134А», регулятор — РНП-1УХЛ 4.2, фото прилагаются:

Собственно, нужна электрическая схема той платы, которая спрятана в педальке.

когда изучил Законы Ома и Киргоффа, понял — нужно учить законы Адама Смита

когда изучил Законы Ома и Киргоффа, понял — нужно учить законы Адама Смита

На фотоэлементе написано — ФР-764 9204На втором фото:синий провод — это первый пых,проволочка перед децимальным номером — второй,

в правом верхнем углу — третий.

1 со схемой будет трудно, поэтому предлагаю пока обойтись без схемы

2 необходимо восстановить аккуратно все сгоревшие дорожки и убрать установленные вами перемычки, которых не было изначально

3 что бы при проверке ничего не пыхало, в разрыв цепи 220 вольт, по принципу предохранителя включается лампа 200-300Вт.при аварийной ситуации вместо пыха лампа вспыхнет в полный накал.

при подключении двигателя — возможно свечение лампы

4 затем меняем резистор R14. его сопротивление 220 Ом

5 снова пробуйте. и тогда отписывайтель. ! схема может крутить или не крутить мотор, но она не должна пыхать.
и тогда мы дальше продолжим.

6 на схеме стоит красненький транзитор, необходимо его фото со стороны надписи

схема в принципе не сложная и думаю можно восстановить её работоспособность просто отределив не исправные элементы и заменив их на исправные.

когда изучил Законы Ома и Киргоффа, понял — нужно учить законы Адама Смита

Ножная электрическая педаль неисправна

Поломка ножной электрической педали для швейной машины, или оверлока ведет к невозможности использования вышеперечисленной швейной техники.

Может быть такое, что мотор швейной машины не откликается на нажатие ногой на педаль и швейная машина не шьет Но также бывает что швейная машина срывается с места ,как угорелая.

Механизм машины / оверлока работает на максимальной скорости, на какую только способен швейный электропривод. И в первом и во втором случаях, становится ясным, что дальнейшее использование такой педали не представляется возможным.

Такие явно выраженные неисправности ножных электрических педалей для швейных машин и оверлоков можно попробовать устранить самостоятельно, своими руками.

Немного сложнее устраняются такие неисправности ножных педалей, как плохая регулировка скорости шитья, или недобирание оборотов. Здесь уже надо убедиться, что неисправной является только ножная педаль швейной машины, а не её электропривод.

Но попробовать отремонтировать педаль все равно можно. При ремонте ножной электрической педали вы ничего не потеряете. Если ничего не получится, всегда можно купить новую ножную электрическую педаль, или электропривод хоть на швейную машину — хоть на оверлок. Сейчас покупка ножной электрической педали для швейной машины и оверлока не является проблемой, особенно в нашем интернет-магазине.

Ремонт швейной педали, с чего начать?

В ремонте ножной электрической педали для швейной машины, или оверлока существуют некоторые сложности, которые вам необходимо решить сразу. Во-первых убедитесь в том, что неисправна электрическая педаль швейной машины, что сломана только она и ничего больше.

Проверьте отдельно мотор швейной машины, подсоединив к нему напрямую провод из розетки. Далее убедитесь в целостности сетевого шнура электропривода швейной машины, проверьте его на обрыв, на повреждение изоляции и при необходимости подремонтируйте.

Внимательно осмотрите контактный разъем ножной педали в месте соединения с контактной колодкой электрического шнура. Также проверьте соединение контактной колодки электрического шнура со швейной машинкой / оверлоком.

На контактах не должно быть окислений и зеленой ржавчины. Пластик вокруг контактов не должен быть оплавленным.

Электрический шнур, соединяющий ножную педаль со швейной машинкой, имеющий видимое оплавление вокруг электрических контактов подлежит полной замене на новый.

И лишь последовательно проделав наши рекомендации и устранив найденные неисправности, можно еще раз попробовать пошить на швейной машине с ножной педалью, которую вы считали неисправной. Может всё и заработает, ну а если нет, то вы точно убедитесь в неисправности ножной электрической педали для швейной машины, что для ножной педали необходим ремонт или замена на новую.

Читать еще:  Электричество объяснение для детей

Отличия в ремонте педалей с реостатом и электронных швейных педалей

Если ножная электрическая педаль для швейной машины / оверлока неисправна, то перед ремонтом убедитесь какого типа у вас педаль. Если электрическая ножная педаль для швейной машины реостатного типа, можете начинать её ремонтировать.

Если ножная педаль электронная ( внутри педали находятся различные микросхемы, радиодетали), то вам ещё потребуется специальная аппаратура и знания в области радиоэлектроники.

Как отличить педаль реостатного типа от электронной педали? Реостатная ножная педаль для швейной машины тяжеленькая, увесистая, корпус ножной педали твердый, не прогибается при нажатии пальцем. А электронная ножная педаль такая легкая, как будто внутри у неё ничего нет.

Ремонт электронной ножной педали обычно доверяют специалисту-радиомонтажнику. Стоимость ремонта электронной ножной педали в сервисном центре обычно составляет 1500-2000 руб и является практически такой же, как и цена на покупку новой ножной педали для швейной машины.

Так что если у вас неисправная электронная ножная педаль для швейной машины / оверлока, лучше купите у нас новую и не тратьте свое драгоценное время впустую.

Если у вас электрическая ножная педаль реостатного типа, ремонт такой ножной педали будет произвести легче. Неисправностипедалей реостатного типа можно выявить визуально. Чаще всего в ножной электрической педали с реостатом разбивается ее корпус.

Так как реостатная педаль при длительной работе имеет свойство хорошо нагреваться, корпус такой педали изготавливают из специальный жаростойкой пластмассы. Такой пластик очень хрупкий и любая ножная педаль, изготовленная из этого пластика, при падении на твердый пол — обязательно разобьется.

Можно попытаться склеить воедино разбитые осколки ножной педали при помощи клея, но не забывайте что электрическая педаль для швейной машины имеет свойство к нагреву. При разогреве педали размягчается клей, соединяющий разбитые части педали, становится непрочным.

И такая педаль может внезапно развалиться при нажиме ногой, а далее поразить вас электрическим током. Склеивать ножную электрическую педаль реостатного типа можно, если от нее отвалилось что-то незначительное.

Но если в ножной педали разбилось соединение ( отвалилось ушко), соединяющее верхнюю и нижнюю половину педали, или она разбилась на несколько частей — такую педаль необходимо заменить на новую.

Специфика использования ножных электрических педалей реостатного типа также не рекомендует резких нажатий на педаль, так дольше прослужит реостат. Нельзя надолго оставлять ножную электрическую педаль подключенной к сети.

Если корпус ножной электрической педали для швейной машины не имеет визуальных повреждений, откройте педаль, осмотрите внутреннюю начинку, пошатайте провода, реостат педали и при необходимости укрепите их, если болтаются. Пропаяйте места соединений проводов, внутренних элементов педали паяльником.

На этом можно сказать что ремонт ножной педали реостатного типа закончен, можете её пробовать в работе. Если ничего не изменилось, значит в ножной педали прогорел реостат, необходима его замена. А так как реостаты для ножных педалей нигде не продаются, вам необходимо купить новую ножную педаль для швейной машины / оверлока.

Ремонт электронной педали для швейных машин похож на ремонт педалей реостатного типа. Все абсолютно также: вы открываете педаль, осматриваете, пропаиваете повторно паяльником подозрительные места. Вот и все, что вы можете сделать своими руками при ремонте швейной педали электронного типа.

Более сложный ремонт электронной ножной педали сможет осуществить только наладчик радиоэлектронной аппаратуры, имеющий у себя под рукой тестер, осциллограф и самое главное — знание своего дела.

Далее мы предоставляем видео, в котором подробно расписано как отремонтировать ножную педаль для швейной машины своими руками, самостоятельно.

Приделываем Дремелю педаль

Глубокоуважаемый коллега kirich

Конструирование самодельных педалей

Все, кто любит погонять в автосимуляторах, знает насколько важно иметь кроме руля еще и педали. Они позволяют освободить одну руку и дают работу ногам, повышая реалистичность управления и одновременно упрощая выполнение некоторых маневров.

Данная конструкция являеться очень надежной и простой в изготовлении. Основание и педали делаются из фанеры и крепятся друг к другу с помощью отрезков мебельных петель. В основании под педалями просверливается отверстие (примерно 10мм) для свободного хода рычага.

Читать еще:  Ручные тиски своими руками

Рычаг делается из металлического прута и сгибается в одну сторону с обеих сторон, как видно на рисунке. Закрепить его к педали можно согнутым в U-образную форму небольшим гвоздем.

Пружины необходимы для возврата педалей в исходное положение и должны обеспечивать усиленное нажатие. Крепить их не обязательно, т.к. они будут зажаты между педалями и основанием.

Переменные резисторы (100k) крепятся к основанию через L-кронштейны на обратной стороне основании. На вал резистора вставляется рукоятка. Делается она из дерева или пластмассы.

Используйте любой материал, которым располагаете. В рукоятке просверливаются два отверстия. В одно плотно вставляется вал резистора, а в другое рычаг, так чтобы он свободно крутился.

Рукоятка еще будет являться ограничителем обратного хода, так что сделайте ее покрепче.

Как видно на рисунке, педали связаны с резистором через рычаг. Когда педаль нажимается, рычаг проходит через отверстие в основании и перемещает рукоятку вниз. При этом увеличивается сопротивление резистора. С помощью пружин педали возвращаются в исходную позицию.

Таким же способом в педальный блок можно дополнительно добавить педаль сцепления, если ваш автосимулятор полноценно поддерживает три педали.

Электроника

Чтобы компьютер определил игровое устройство, к геймпорту достаточно подключить два сопротивления на ось X и Y. В нашем случае это переменные резисторы педали газа ось Y(6). Для педали тормоза используется ось X1(11). А оставшуюся ось Y1(13) можно использовать для педали сцепления.

Резисторы должны быть линейными (не от регуляторов громкости!) от 50к до 200к (лучше взять 100к).

Красный провод (+5V) всегда идет на средний контакт резистора, а вот ось (3, 6, 11 контакты) может быть подключен на любой из боковых, в зависимости от того, как установлен резистор.

Если при повороте руля влево курсор идет вправо, просто надо поменять местами внешние контакты резистора. То же самое и с педалями.

Стандартный штекер джойстика с 15 иголками можно купить в любом электронном магазине или на радиорынке. Резисторы лучше сразу выбрать из дорогих, они будут подолговечнее. Дешевые начнут уже через пару месяцев “шуметь” (руль будет дергаться). В этом случае может помочь их чистка и смазка (например WD40).

Провод лучше взять экранированный 10 жильный.

Настройка

Внимание! Запрещается подключать/отключать при включенном компьютере! Это может привести к выходу из строя звуковой карты или материнской платы вашего компьютера!

Подключаем штекер к звуковой карте. В панели управления выберите “Игровые устройства” затем кнопку “Добавить”. В меню выберите – “джойстик 2 оси 2 кнопки” и нажмите “ОК”. Если все было сделано правильно, то поле “состояние” должно измениться на “ОК”. После этого нам необходимо откалибровать игровой планшет.

В “Свойствах” нажмите на закладку “Настройка”, затем на кнопку “Откалибровать” и следуйте указаниям. При калибровке рекомендую дополнительно применнить программу DXTweak2. Критерий настройки – плавное перемещение во всем диапазоне вращения соответствующей оси без “свала” курсора на краях диапазона.

Все, загружайте ваш любимый автосимулятор, выберите в настройках свое устройство, настройте его и получайте удовольствие!

Ножной выключатель, педаль для электроинструмента

Ножная педаль, напольный включатель/выключатель для самого разного электроинструмента, который есть в доме.
Вещица полезная, когда в работе нужны обе свободные руки.

Педаль – казалось бы ничего сложного нет.
Но это только на первый взгляд.

Читать еще:  Электромотоблок своими руками

Вот приспичило сделать для дома – а в интернете нет удовлетворительной конструкции самодельного устройства, которое было бы простым в изготовлении и надёжным в работе.

https://www.youtube.com/watch?v=9guJRuc8PXI

Кто знает – поделитесь идеей, конструкцией, воплощением. Может какая готовая деталька удачно подходит на роль педальки для включения электроинструмента.

Клавишный выключатель на куске фанерки давайте благоразумно не будем обсуждать.

Спех написал :
Клавишный выключатель на куске фанерки давайте благоразумно не будем обсуждать.

А почему нет ? Использую правда не выключатель ,а кнопку с возвратной пружиной ,без фанерки
Давно.

А что городить – педалька от щвейной машинки: для силовых цепей используем силовой концевик внутри.Из старого – педалька от микшера музыкального. Оба варианта имеют шанс жить.

AMA3OH написал :
А что городить – педалька от щвейной машинки:

Самое простое что приходит на ум .
У меня лежит двиг и педалька . Для каких целей используете педали ,аж интересно стало ?

AMA3OH написал :
педалька от щвейной машинки: для силовых цепей используем силовой концевик внутри.

Как исполнительный механизм вполне, для реле простой кнопки (хоть и от звонка квартирного) достаточно.

Покажите фото – что у кого есть.

Если силовой контакт, то используем любую хилую кнопку, управляющую силовым (твердотельным) реле?

Хочу ручную циркулярную пилу (1200 Вт) перевернуть и поставить в ящик-стол, с включением ножной педалью. Всё ради компактности и снижения общего шума от циркулярки в квартире. Прицелился, закрепил что пилить, всё выставил – тишина. Только сам рез – включение пилы педалью и непродолжительный, кратковременный шум.

Отпилил – педаль отпустил – тут же тормоз диска, шума нет.

Видел такое на ютубе у японца, а они живут скученно и лишнего стараются не шуметь. Так мне показалось, что у него педалька вообще механическая, и к ней идёт не электрический провод, а тросик в оболочке, вроде как к тормозам у велосипедов.

Не знаю зачем ему такое, но включение и выключение у него были мгновенные, без запаздывания.

Спех , фото нет и описывать даже неловко ввиду примитивности. Собственно педаль – дюралевый швеллер шириной около 60 мм, длиной порядка 200. Высота полок переменная, на трапецию; где шарнир, там 15 мм, к другому концу расширяется примерно до 40. Поклеено ребристой лыжной резинкой.

Основание – тоже швеллер, чуть уже первого ,чтобы в него входил. Такого под рукой не случилось, поэтому к пластине были привинчены два уголка и так же срезаны на трапецию. Внизу резиновые ножки на разную высоту. Ось насквозь через швеллеры, она как бы под пяткой, т.е. нажимать носком.

На неё одета пружина кручения, какая под рукой случилась. В качестве выключателя использовалась сдвоенная секция подвижных контактов от магнитного пускателя. Чобы его не раздавить, в нижний швеллер вкручен винт-ограничитель поворота. Розетка с вилкой сзади на шнурке.

Делалось под фото, но потом перекочевало за город.

Существуют крановые выключатели типа КУ701 с педальным управлением. Но они громоздки и недёшевы.

Сделай своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: